[ 당대(唐朝) 장훤(張萱)의 괵국부인유춘도(虢国夫人游春图) ]
NTDTV 동방신운(東方神韻) - 중국한복 한푸(漢服) 특별기획, 제1부 상의하상(上依下裳) - 선진(先秦)
제1부: 한푸(漢服) 특별기획, 제1부 상의하상(上依下裳) - 선진(先秦)
- 진(秦)나라 이전 시기의 중국 전통복식 문화
원문: http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2008/04/28/a133809.html
[사회자 리신(李欣)]
시청자 여러분 안녕하세요. 동방신운(東方神韻)에 오신 것을 환영합니다.
오늘부터 중국 고대 복식(服飾)문화 한푸(漢服)를 특별기획 시리즈로 소개해 드리겠습니다
한푸(漢服)의 복식은 화려하고 아름다우며 풍부하고 다채로워 중화(中華)민족의 우아하고 화려하며 넓고 큰 기질을 대표합니다.
중국 고대의 선인들은 한푸(漢服)가 처음 탄생했을 때부터 이미 하늘을 공경하고 부처님께 예를 올리는 신앙과 천인합일(天人合一)의 문화적 태도와 각종 생활풍속, 그리고 미적 취향과 좋아하는 색채에 이르기까지 모든 것이 일상생활의 복식 속에 축적되어 중국 한푸(漢服)문화의 풍부한 내포를 구성했습니다.
[에이미 리(Amy Lee) 한푸(漢服) 전문가]
중국 한푸(漢服)란 이 개념은 흔히 중원(中原)문화를 중심으로 말할 수 있습니다.
구체적으로는 상고(上古)시대인 요(堯), 순(舜), 우(禹) 시대로부터 시작하여 청대(淸代) 이전까지 중국인들이 입던 옷들을 통칭해서 한푸(漢服)라 합니다. 단지 한(漢)나라 한 왕조의 것만을 말하는 것이 아니며 한족(漢族)들이 역대로 입어 온 복장을 말합니다. 그러므로 호복(胡服)이나 소수민족의 복장과 비교해 상대적으로 한푸(漢服)라고 부릅니다.
[토니 다이(Tony Dai) 예술 평론가]
한푸(漢服)는 위에 옷(上衣)과 아래 치마(下裳) 두 부분으로 나뉩니다.
심의(深衣)의 경우, 위에 옷과 치마가 서로 연결되어 있습니다. 중국 전통 의복은 이처럼 두 부분으로 나뉘기 때문에 역대 왕조를 거치면서 의복의 제작과정이나 특색은 달라졌어도 전체적으로 사람들에게 매우 비슷한 느낌을 줍니다.
간단히 설명하면 중국 진한(秦漢)시기의 의복이 사람들에게 매우 장중하고 소박한 느낌을 주었다면, 중국 전통 의복에서 가장 중요한 시기라 할 수 있는 대당(大唐)시대의 의복은 의젓하면서도 화려한 느낌을 줍니다.
송대(宋代) 이후 중국 고대의 복식도 조금씩 변모되기 시작하는데 전체적으로 말하자면 아주 정교하고 우아했습니다.
명대(明代)에 이르러 명태조 주원장(朱元璋)이 천자(天子)가 된 후, 원(元)나라의 호복(胡服)을 입지 못하게 금지하는 동시에 대당(大唐)시대의 복식을 회복하게 했습니다. 때문에 명조(明朝)의 복식은 대당(大唐)시대의 복식과 아주 비슷했는데, 다시 말해 아주 우아하고 화려했습니다
그러므로 전체적으로 말해서 중국 역대의 매 왕조마다 고유한 특색이 있지만 역대 왕조의 한푸(漢服)가 주로 상의하상(上衣下裳)이었기 때문에 이것이 중국 한푸(漢服)의 주체가 되었습니다.
[사회자 리신(李欣)]
한푸(漢服)을 말하게 되면 비단을 말하지 않을 수 없습니다.
중국은 평소 비단의 나라로 널리 알려졌으며 비단 산업의 발상지였습니다.
역사상 상(商)나라 시기에 비단의 기원에 대한 많은 전설이 있었지만 그 중 누조(嫘祖)가 백성들에게 누에를 키우고 실을 만들도록 가르쳤다는 이야기는 사서에 많은 기록이 있고 가장 널리 전해졌습니다.
[나레이션]
전설에 의하면 아주 먼 옛날 옛적에 한 선량한 아가씨가 있었습니다.
그녀는 사천(四川) 연평현(延平縣)에 있는 누촌산(嫘村山)의 한 집에서 태어났습니다. 그녀는 매일 밖에 나가 열매를 따다가 몸이 약하고 병이 많은 부모님을 봉양했습니다.
그러던 어느 날 그녀는 나무 위에서 누에가 쉴 새 없이 실을 뿜어내 누에고치를 만드는 것을 발견했습니다. 호기심이 생긴 그녀는 누에를 하나 따서 입에 넣고는 손으로 실을 뽑아 누에가 하던 식으로 조각 천을 만드는 법을 배웠습니다. 이후 그녀는 누에를 집에 가져다 길렀으며 아울러 양잠(養蠶)과 제사(製絲) 기술을 현지 사람들에게 하나도 숨김없이 가르쳐 주었습니다.
이때부터 사람들은 짐승의 가죽이나 새의 깃털로 만든 원시적인 옷에서 벗어나 비단 옷에 수놓은 의복을 입는 문명사회로 진입했습니다.
누조(嫘祖)는 나중에 황제의 비(妃)가 되었고 뽕잎을 채취해 누에를 키우는 기술을 전국에 보급하는 동시에 황제를 도와 남방의 치우(蚩尤)와 서방의 염제(炎帝 신농씨)를 꺾고 중원(中原)을 통일하는 대업을 이룩했습니다. 고서에 의하면 누조(嫘祖)는 늘 부녀자들을 데리고 산에 올라가 나무껍질을 벗겨 베를 짜게 했으며 남자들이 수렵해 온 각종 동물 가죽으로
의복과 신발을 제작해 각 부락의 크고 작은 수령들에게 모두 입혔고 모자를 쓰게 했다고 합니다.
누조(嫘祖)가 사망한 후, 황제는 그녀를 조신(祖神)으로 봉했으며 후세 사람들은 누조(嫘祖)를 선잠낭랑(先蠶娘娘)이라고 존칭해서 불렀습니다. 이후 매년 뽕나무를 심고 양잠(養蠶)할 때가 되면 여러 사람들은 제단을 설치하여 누조(嫘祖)에게 제사를 지내며 날씨가 순조롭고 누에가 잘 자랄 수 있게 해달라고 빌었습니다.
이것은 지금으로부터 약 2천 년 전인 하(夏)나라와 상(商)나라 시대의 청동기로서, 중간의 노부인을 둘러싸고 18명이 둘러앉아 있습니다. 어떤 사람은 누에를 만들고 있고, 어떤 사람은 베틀에서 천을 짜고 있습니다. 보는 이들로 하여금 상고(上古)시대 누조(嫘祖)가 누에를 치고 천을 짜던 장면을 회상하게 합니다.
[사회자 리신(李欣)]
상의하상(上衣下裳) 방식은 화하(華夏) 민족 최초의 복식제도입니다.
고증에 따르면 중국에서 최초로 문자 기록이 존재하는 왕조인 상(商)나라 시기에 이미 한푸(漢服)의 기본 양식이 완성 되었는데 바로 상의하상(上衣下裳)이었습니다. 이후 줄곧 명(明)나라 때까지 지속되어 왔습니다. 전통에 대한 존중을 나타내기 위해 후대에 이르러서도 최고급 예복(禮服)은 줄곧 의상(衣裳)으로 제작했습니다.
춘추전국 시대에 이르러 중요한 한푸(漢服)이 탄생했으니 바로 심의(深衣)입니다. 심의(深衣)는 직통식의 두루마기인 장삼(長衫)으로 의(衣)와 상(裳)을 하나로 연결시켜 몸을 감쌉니다. 재단은 따로 하지만 상하(上下)를 봉합하기 때문에 몸을 깊이 감싼다고 하여 이런 이름이 붙게 되었습니다.
[에이미 리(Amy Lee) 한푸(漢服) 전문가]
하(夏), 상(商), 주(周) 시기와 춘추전국 시기에 중국의 한푸(漢服) 체계는 가장 기본적인 틀을 갖췄고, 이후 한푸(漢服)의 분류와 가장 기본적인 체제를 다져주었습니다.
크게 두 부류로 나누자면, 하나는 상의하상(上衣下裳)이고 다른 하나는 심의(深衣)입니다.
최초의 천인합일(天人合一) 문화는 모든 것을 하늘의 뜻에 따랐기 때문에 상의하상(上衣下裳)에서 상(上)은 하늘을 대표하고, 하(下)는 대지를 대표합니다. 위는 보통 청색이나 혹은 보라색, 흑색을 사용했으며 상(裳)은 흔히 치마(裙子)를 가리킵니다.
의(衣)는 위에 입는 두루마기 모양의 대삼(大衫)을 대표하고 하상(下裳)은 치마(裙子)를 대표합니다. 옛날 사람들이 입던 치마(裙子)는 일반적으로 황토색인데 보통 토황색(土黄色)이나 자황색(赭黄色 붉은 색이 섞인 황색)이라고 불러 우리가 살고 있는 땅을 대표했습니다.
선인들은 심의(深衣)에 대해 깊으면서 드러내지 않거나 아니면 몸을 감싸는 것이라고 여겼기 때문에 심의(深衣) 체제에서는 위와 아래를 하나로 연결했습니다.
[토니 다이(Tony Dai) 예술 평론가]
심의(深衣)란 바로 긴 두루마기를 말하며 옷깃이 좌우로 교차됩니다. 옷깃을 좌우로 교차하는 것은 땅의 도(道)에 일정한 규칙이 있음을 상징하고, 심의(深衣)의 소매가 보통 원형인 것은 천도(天道)의 원융(圓融)함을 상징합니다.
심의(深衣)의 뒷부분은 등의 위에서부터 아래까지 한 가닥 직선으로 봉합해 의복의 뒷면을 관통하는데 인도(人道)의 중화(中和)를 상징합니다.
심의(深衣) 중간의 띠는 상의(尙衣)와 하상(下裳)을 연결하는데 이 띠는 사람됨이 평형(平衡)을 이루고 중정(中正)함을 상징하기에 아주 중요한 작용을 합니다.
또 재단에서 보자면 심의(深衣)는 보통 4개의 천을 재단해서 만드는데 이는 1년의 4계절을 대표합니다. 아래는 12개의 천을 재단해서 만드는데 이는 1년 열두 달을 대표합니다. 때문에 사람이 심의(深衣)를 입으면 천시(天時) 지리(地利) 인화(人和)에 순응하게 되며 또한 나아가거나 물러나며 일상생활에서 늘 사람으로서 중정(中正)한 균형을 생각하게 됩니다. 아울러 4계절의 생활습관에 순응하게 하는데 이렇게 하면 사람이 대자연과 원융(圓融)하게 됩니다.
[사회자 리신(李欣)]
한푸(漢服) 복식의 도안은 생활에서 기원한 것으로 사람들의 관념에 의해 형성되었습니다. 선진(先秦)시기 방직과 염색 기술은 이미 매우 발달해서 한푸(漢服)에도 복잡하고 화려한 도안들이 많이 나타났습니다.
[에이미 리(Amy Lee) 한푸(漢服) 전문가]
선진(先秦)시기 복장인 상의하상(上衣下裳)과 심의(深衣)는 재질(材質), 장식(裝飾), 도안(圖案)에 있어 최초의 민족적 특징을 형성했습니다.
이 시기에 기본적으로 사용된 자료는 마(麻), 사(絲), 금(錦), 견사(絹紗) 등입니다. 이런 것들은 모두 중국에서 가장 이른 시기에 사용한 방직품(紡織品)입니다. 이런 방직품(紡織品)에 보통 자수를 놓는데 모두 수공 자수였습니다.
가장 널리 사용된 도안은 구름무늬와 용무늬 그리고 용과 봉황의 형상, 기린과 인물 형상들인데 또 일부 기하학적 무늬와 마름모 무늬 같은 것들도 있습니다. 이런 기하학적 무늬와 마름모 무늬에서는 고도로 추상화된 용과 봉황의 형상을 볼 수 있습니다.
[사회자 리신(李欣)]
중국은 또 '화하(華夏)'라고도 합니다.
'상서정의(尙書正義)'의 주(註)에 의하면 "면복(冕服)과 아름다운 시문(华章)을 일러 '화(华)'라 하고 큰 나라를 일러 '하(夏)'라고 한다"라고 했습니다. '좌전정의(左傳正義) 정공(定公) 10년'의 기재에는 "중국은 예의(禮儀)가 크기 때문에 '하(夏)'라 하고 장복(章服)이 아름답기 때문에 '화(華)'라 한다"라고 했습니다.
자고로 예로부터 중국은 '의관상국 예의지방(衣冠上國 禮儀之邦)'이라 하여 의관(衣冠)이 문명의 대명사였습니다. 때문에 '한푸(漢服)' 역시 화인(華人)들 스스로 인정하는 문화의 상징이 되었습니다.
기획/헬레나 자오
작가/리씬
음악 예술감독/토니 천
디자인/조안 샤
촬영감독/우난
제작/잭 왕
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